День 13. Острова

Маршрут сегодняшнего дня – это поездка к трем ближайшим к о. Бали островам: Нуса Пенида, Лембонган, Ченинган. Кроме созерцания, окруженных водой, небольших кусочков земли, сегодня нас ждет Сноркелинг, снорклинг (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами), а также посещение деревни,  располагающейся на одном самом крупном из островов, знакомство с ее бытом и традициями, ланч на судне и посещение VIP пляжа.

Итак, на комфортабельном, прохладном такси мы добрались до местечка с названием Харбор Беноа, это совсем недалеко от Танжунг Беноа, откуда мы ездили на рыбалку. Однако тут уже нет тех мелких рыбацких лодочек и катеров, нет везде снующих гидроциклов, потому что Харбор Беноа - это настоящий порт, один из трех, расположившихся по периметру о.Бали.

 Короткая пауза на раздаче нырятельного снаряжения, во время которой мы успели познакомиться с очень интересным человеком, по имени Михаил Копть из Москвы, и со страниц нашего блога мы передаем ему привет.

      Нас проводили на наше судно, вмещавшее 10-12 человек, со стороны походившее на большую резиновую лодку с мотором и навесом над головой.  На самом деле резиновые у нее были только борта, что придавало ей обтекаемый, уютный и гармоничный вид. Все остальное у нее было явно не резиновое: четыре мощных двигателя с общей мощностью 550 л.с., с которыми  ловко справлялась команда из трех человек, включая капитана. Все это дало о себе знать, когда мы отчалили от берега.   Нос судна стремительно пошел вверх, поддаваясь неудержимому характеру  четырех моторов, пассажиров сильно притянуло к спинкам их кресел, и картинки перед глазами одна за другой стали быстро сменять друг друга. Порой двигались настолько стремительно и быстро, что казалось, как будто мы в полете прыгаем  с гребня одной волны на гребень другой. А если вдруг гребня не оказывалось под нами в какой-то момент, то резко падали вниз к подножью новой волны, окатываемые холодными брызгами, и визжа от восторга. Все это сильно походило на какой-то неведомый аттракцион, где все несутся на катере с бешеной скоростью, замерев в ожидании нового падения. 

Острова, к которым мы направлялись, были видны сразу еще из порта Харбор Беноа. Однако их вид не был ясным и четким, и, казалось, будто облака мешают получше рассмотреть их. А на самом деле день был абсолютно ясным и солнечным. Через 20 минут стремительного движения на нашем быстроходном катере ситуация не изменилась: те же горы, та же дымка, те же пропорции. Казалось, что мы попали в какую-то ловушку времени, и что теперь вечно будем мчаться навстречу островам, так и не достигнув заветной цели. Однако еще через 20 минут пути картина начала меняться: сначала появилось больше четкости, стало возможным рассмотреть более мелкие детали, ну а уже потом острова начали постепенно приближаться - я про себя вздохнул с облегчением.

Не даром Индонезию называют страной тысячи островов, на самом деле (как сказал нам гид) в Индонезии островов значительно больше. Приближаясь к трем большим, выше упомянутым, островам стало заметно, что их окружают несколько десятков совсем крошечных островов, словно сторожевые башни, правда с зелеными шапками, растущих на них деревьев. Самый интересный и необычный из них был виде арки.

        Подплыв к острову Нуса Лембонган очень близко, все были заворожены видом, который нам открылся. Остров абсолютно не приступный с этой стороны был защищен скалами, ниспадающими с высоты 50-60 метров. Волны, особенно во время штормов, подтачивая их снизу, образовали гроты внизу, отчего вид скал от их нависания кажется еще более грандиозным и зловещим.

Первая остановка для ныряния, т.е. для снорклинга – хватаем маски, ласты, трубки вперед! Если вам кто-то скажет, что красивые рыбы, с которыми можно поплавать бок о бок, есть только в Красном море, знайте, этот человек вам лжет. Прочитав об этом где-то в инете, я был уверен, что яркой Египетской экзотики я здесь не увижу.

Взяв кусок хлеба в руку, и нырнув в воду, вы оказываетесь в облаке из тысячи (я не преувеличиваю) разнообразных рыб самых смелых расцветок и размеров. Потом уже на катере помощник капитана достал водный атлас с фотографиями рыб и стал листать его с вопросами: "А эту видел? А эту видел?".  Практически все рыбы, которых он показывал в атласе, можно было увидеть там вживую. За исключением акулы, конечно, которую он тоже, шутя, улыбаясь, показал нам, с вопросом  "а эту видел?")))

Место, где мы ныряли в кристально чистой воде, было необычайно красивым. Кроме увиденных нами рыб, поражало красотой океаническое дно, на котором практически не было свободного от кораллов места. Кораллы в виде плоских камней и башен, в виде окаменелых цветов и урбанистических строений, поражали своих многообразием. Тысячи человек с самой богатой в мире фантазией не смогли бы придумать этого. Конечно, во всей этой красоте хотелось плавать, хотелось нырять, хотелось исследовать каждый кусочек океанического дна (не понятно, почему мы все-таки не стали покупать подводный фотоаппарат) и запечатлеть все это в своей памяти. Но была вещь, которая осталась мне не понятной. При погружении к самому дну давление на уши оказывалось настолько сильным, что приходилось превознемогать боль, чтобы подольше оставаться внизу. «Продувка» пазух, отлично помогающая в бассейне на глубине 4 метров, почему-то оказалась практически неэффективной..???? Я не дайвер, конечно, но все-таки не понятно, в чем разница 4 и 10 метров, ведь давление есть и там, и там, а прием для устранения давления в ушах один???

После довольно продолжительного, утомительного, но очень увлекательного снорклинга мы высадились на самом большом острове - Нуса Пенида, где раскинулась рыбацкая деревушка, относящаяся к провинции Бали. Ее жители встречали нас равнодушно, привыкшие к частому потоку туристов. Жизнь их довольно однообразна, но определенным образом полезна. Помимо ловли рыбы и земледелия все населения занято добычей и обработкой особой водоросли.  На вид она кажется силиконовой, на ощупь, как будто сделана из плотной гибкой пластмассы, и имеет приятный светло-зеленый цвет. Добыча и обработка, а впоследствии, и продажа этого морепродукта - основной источник существования деревни.
  Главный потребитель водоросли – Япония, которая использует ее для изготовления косметики, биологически активных добавок, желатина и сладкого сиропа. При этом становиться непонятно, почему обладатели такого ценного сырья, как это водоросль, влачат такое жалкое существование – на острове откровенно уныло и бедно:  жилье - это старые и ветхие лачуги, грозящие рухнуть, кругом много мусора, дети бегают в рваной, а порой и вообще без одежды...Может провинция - на то и провинция, чтобы так жить, делать механическую работу и не задавать лишних вопросов. Попалось, правда, нам там три крепких кирпичных ухоженных домика.
Гид сказал, что тут живут состоятельные жители этой деревни. Почему только три дома в деревне состоятельные, он не объяснил. И все додумали: может администрация. Однако он добавил, что если у вас появится желание построить себе здесь такой же дом, то это будет стоить вам 200 млн. балийских рупий, что в переводе на наши деньги примерно 600 тыс. рублей. Мы призадумались, хотели бы мы тут жить, и медленно побрели на нашу лодку в ожидании вкусного обеда.

Дом за 600 т.р.

После обеда мы вновь любовались красотами океанического дна, ныряя к кораллам, и совмещая это с кормлением экзотических и абсолютно ненасытных рыб. А остаток дня – около двух часов, мы провели на VIP пляже одного из островов, прелести которого мы по достоинству оценили, уставшие от долгого путешествия: бесплатные напитки, гамак, бассейн с морской водой. Мы купили две порции шоколадного мороженного и съели его прямо в бассейне, вспоминая и прокручивая события сегодняшнего дня.